Lakóautó építés SK (Saját Kezűleg)

[ficsor]

Itt cserélhetnének tapasztalatokat, információkat azok, akik saját beépítésű lakóautóval próbálkoznak. Azt hiszem, nem vagyok egyedül ezzel a klubbon belül.

Témakör

[nemo25]

[quote=”woodoopilot” post=48921]Gondoltam én is a tároló fűtésére, de nem voltam biztos benne, hogy a gázos gázos szakinak is megfelel, mert nekem a tárolóból nyílik a gázpalack szekrény ajtaja, nem külső ajtós. A meleg levegőt nem gond bevezetni a tárolóba, mert csak az ágy alá fért be a kazán, gondolom elég lenne egy leágazást csinálni az egyik fűtés csőről.

[/color][/quote]

Szinte az összes furgonból épített lakónak belső ajtaja van a gázpalack tartókon. Arra azért figyelj oda, hogy megfelelően legyen szigetelve az ajtó, és az alján legyen szellőző nyílás, továbbá a bútor illesztések is résmentesek legyenek!
A csomagtartó fűtésére, elegendő egy leágazást csinálni. Persze a gázpalack szekrénybe nem szabad bevezetni a fűtést!!!!

[woodoopilot]

Gondoltam én is a tároló fűtésére, de nem voltam biztos benne, hogy a gázos gázos szakinak is megfelel, mert nekem a tárolóból nyílik a gázpalack szekrény ajtaja, nem külső ajtós. A meleg levegőt nem gond bevezetni a tárolóba, mert csak az ágy alá fért be a kazán, gondolom elég lenne egy leágazást csinálni az egyik fűtés csőről.

Az eheti Cool4U hírlevélben egy új állófűtés típus forgalmazásáról írnak. Ismerős valakinek ez a gyártó?

[color=blue]Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy új termékcsaláddal bővítettük állófűtés kínálatunkat.
A jól bevált Webasto és Ebersprecher márkák mellett megkezdtük a Planar levegős és Binar vizes állófűtések forgalmazását.
A Planar és Binar állófűtések jól ismertek szerte Európában és Amerikában, népszerűségüket a kiváló minőséggel párosuló kedvező áruknak köszönhetik. A teljes termékválaszték megtekinthető webáruházunkban a http://www.autoklima-webshop.hu oldalon.
Levegős állófűtések
A Planar állófűtések előnyei:
Alacsony üzemanyag fogyasztás
Kedvező ár
Teljesítmény szabályozás a belső hőmérséklet függvényében.
A leállított motorral parkoló autó fűtése alacsony energiafogyasztás mellett.
Alacsony zaj és megnövekedett motor élettartam a kefe nélküli motornak köszönhetően.
Folyamatos öndiagnózis
Minden típust komplett beszerelő készlettel árusítjuk.
A Planar állófűtések különböző méretű teherautók kabinjainak és hálófülkéinek, csónakok, buszok, minibuszok, lakóautók, stb. kabinjainak felmelegítésére ideális megoldást nyújtanak.
A teljes termékpaletta kapható 12V-os és 24V-os kivitelben is.[/color]

[nemo25]

[quote=”woodoopilot” post=48917]A csomagtartó fölé nem tehetek rácsot, oda mindenképpen valami zárt lemezre van szükség, és még szigetelni is kellene, mert elég hideg szokott lenni az ágy alatti rakodó térben. Ha gond lesz a szellőzéssel, tehetek a matrac alá egy polietilén rácsot, annak minimális a súlya.[/quote]

Az nem ideális állapot. Érdemes lenne oda is elvezetni a fűtést, hogy temperálni tudd. Nekem is fűtve van a csomagtartóm. Így a friss víz sem tud befagyni, és alulról nem hibernál alvás közben, továbbá a páralecsapódás sem jelentkezik, és a szivacsot is szárazon tartja. További előnye, hogy mivel a gázpalacktartó 3 oldala is fűtött, ezért ott sem jelentkezik lefagyás, és a bután is kijön a palackból.

[istozi]

Becslésem szerint (aki tud pontosabb adatokat, javítson ki), a 250 Wp napelemtábla nyáron, reggeltől estig a tűző napon állva kb 800 Wh energiát képes az akkumulátorba táplálni. Szóval ne Ah-ban gondolkozz, hanem a hűtődnek az egész napi energiafogyasztását számold Wh-ban (vigyázz, mert ha napon áll a csiga, akkor a hűtő fogyasztása a névleges érték duplája is lehet), + esti energiafogyasztás (szellőzés, világítás, laptoptöltők, stb). Ezek után állítsd fel az energiamérleget (termelt és fogyasztott energiamennyiség).
A csak akkumulátorban tárolt energia kb 1 éjszakára elegendő. Ez akkor jó, ha minden nap megyek pár órát és a motorról töltődik.
Akkumulátorról nehéz a lakót befűteni. Nekem bevált (kb +5 fokig), hogy csak az ágyat fűtöm. Ülésfűtés párna alattunk, aminek az áramfelvétele 2-3 A. A 8 órás alvás alatt leszív az akkuról kb 25 Ah-t. Kettő db-ot is ellát egy 100 Ah-s.
Az előző lakómban ment a főzés is akkuról (inverterrel), de akkor 260 Ah = kb 3 kWh volt beépítve.

[woodoopilot]

A csomagtartó fölé nem tehetek rácsot, oda mindenképpen valami zárt lemezre van szükség, és még szigetelni is kellene, mert elég hideg szokott lenni az ágy alatti rakodó térben. Ha gond lesz a szellőzéssel, tehetek a matrac alá egy polietilén rácsot, annak minimális a súlya.

[Kerti]

[quote=”nemo25″ post=48910]…. 90 foks könyök nincsen hozzá….[/quote]
Bocsi, hogy bele vau, de létezik a 65-ös fűtéscsőhöz 90 fokos könyök.
Mi is ott szoktuk használni, ahol nincs elég hely a sima cső kanyarodási ívéhez. Természetesen ez jobban rontja az áramlást, mert sokkal jobban töri a levegő útját.

[nemo25]

[quote=”woodoopilot” post=48914]Végre már nem csak bontunk, hanem építünk is. Elsőnek az ágyakat akarom legyártani, mert csak addig tudom betenni, amíg üres a bódé. Eredetileg lécbetétes bútorlapból voltak az ágyak, kb. 50 kg volt a kettő. A súlycsökkentés miatt, az új ágyakat habmagos szendvicsszerkezetből szeretném legyártani. 2×4 cm-es léc keretet terveztem, 64 cm-es osztású merevítőkkel, a borítás 2×3 mm-es nyár rétegelt lemez lesz, a maganyag 2 cm-es xps. Ebből csak max. 10 kg lenne egy ágy, rögtön megspórolnék 25-30 kg-ot.

Egy asztalos üzemben hőpréssel megcsinálják a laminálást, azt mondták meg is várhatom, mert 20 perc alatt megköt a ragasztó. Az xps habra csóválta a fejét a tulaj, gyengének tartja, mert állítólag a prés még a tömör fát is össze nyomja, de majd legfeljebb csökkentenek a nyomáson. Nem akartam vitatkozni, de szerintem a papírrácstól azért jóval erősebb az xps hab. Azt mondták ragasztót ne vegyek, jó lesz az, amit az ajtókhoz használnak.

A lécvázat elég csak összecsavarozni, vagy csapolni és ragasztani is kell a kötéseket? Az xps hab oldalát hozzá kell ragasztani a léc kerethez, vagy elég csak szorosan belenyomni, aztán majd a rétegelt lemez összefogja?[/quote]

Az ágyat, ne csináld zárt szerkezetűre, mert be fog penészesedni a szivacsod. Mindenképpen rácsot kellene készíteni, mert úgy tud alulra szellőzni, száradni a matrac.

Egy komolyabb hőprés, valóban simán összenyomja az XPS-t. Még a 2x 12-es nyár rétegeltet is összenyomta ragasztóval együtt 23-ra.
A lécet illik csapolni, úgy jobban bírja majd a gyűrődést, de elképzelhető, hogy elegendő lenne csavarozva+ ragasztva.
Az XPS-t nem ragasztja jó eredménnyel, minden ragasztó. Mindenképpen végezzetek tesztragasztást, mielőtt legyártjátok az elemeket!!!!!

[woodoopilot]

Végre már nem csak bontunk, hanem építünk is. Elsőnek az ágyakat akarom legyártani, mert csak addig tudom betenni, amíg üres a bódé. Eredetileg lécbetétes bútorlapból voltak az ágyak, kb. 50 kg volt a kettő. A súlycsökkentés miatt, az új ágyakat habmagos szendvicsszerkezetből szeretném legyártani. 2×4 cm-es léc keretet terveztem, 64 cm-es osztású merevítőkkel, a borítás 2×3 mm-es nyár rétegelt lemez lesz, a maganyag 2 cm-es xps. Ebből csak max. 10 kg lenne egy ágy, rögtön megspórolnék 25-30 kg-ot.

Egy asztalos üzemben hőpréssel megcsinálják a laminálást, azt mondták meg is várhatom, mert 20 perc alatt megköt a ragasztó. Az xps habra csóválta a fejét a tulaj, gyengének tartja, mert állítólag a prés még a tömör fát is össze nyomja, de majd legfeljebb csökkentenek a nyomáson. Nem akartam vitatkozni, de szerintem a papírrácstól azért jóval erősebb az xps hab. Azt mondták ragasztót ne vegyek, jó lesz az, amit az ajtókhoz használnak.

A lécvázat elég csak összecsavarozni, vagy csapolni és ragasztani is kell a kötéseket? Az xps hab oldalát hozzá kell ragasztani a léc kerethez, vagy elég csak szorosan belenyomni, aztán majd a rétegelt lemez összefogja?

[nemo25]

[quote=”woodoopilot” post=48911]Az ablak mindenképpen cserés, mert lekapta a tetejét egy légvezeték, most csak egy alu tepsi van rajta. 🙂 Ajánlottál régebben egy mini Hekit, ha meg van még, lehet beugranék érte a jövő héten.
A 4 db csőre elég 4 db kivezető nyílás, vagy érdemesebb több kifúvót beépíteni?
A zuhanykabinba is be kell vezetni a meleg levegőt?
Meg kell emelnem a zuhanytálcát, mert a kerékdob fölé tudom csak tenni, így lesz alatta egy 7-10 cm magas üreg, azon gondolkodtam, ha abba vezetném be a meleg levegőt az egyik oldalon, a másik oldalra meg teszek egy szellőző rácsot, akkor padlófűtéses lehetne a zuhanykabin. :)[/quote]

Jobb a fűtés hatásfoka, ha több kifúvót építesz be. Sokkal egyenletesebb hőelosztást biztosít. A zuhanykabinba, mindenképpen kell fűtés. Véleményem szerint, a padlófűtés a zuhanyzóba kevés, ami a hőleadó felület mérete miatt alacsony hatásfokú. Ráadásul a tömeg tehetetlensége miatt a (lassú felfűtés), nem tudod ideálisan használni.

[woodoopilot]

Apám csinált egy alumínium létrát, egész jó lett, és viszonylag könnyű. A 30×50-es alu zártszelvények belső oldalára 20×20-as lyukakat reszelt, azokba dugdosta a 20×20-as zártszelvényeket, az alsó és a felső fokoknál meg összefogta menetes szállal. Ha rádiuszos profilokból készült volna, akkor egész profin nézne ki, de csak sarkos zártszelvények voltak otthon, így viszont nem került semmibe.

Én meg egy szennyvíztartályt csináltam üvegszálas műanyagból, mert rozsdamentes acélból drága és nehéz lett volna, az alumíniumot meg szétmarja a szennyvíz, és az alu hegesztés sem olcsó. A szerzámozást meg akartam spórolni, ezért kartonpapírból megcsináltam a tartályt, és bevonattam üvegszálas poliészterrel. Amikor megkötött a gyanta, a tartály tetejére vágtam egy lyukat, amin keresztül kicibáltam a kartonpapírt, utána meg visszaragasztottam a kivágott részt. Így 8000 Ft-ból lett egy könnyű, egyedi formájú 30 literes szennyvíztartályom.

[woodoopilot]

Az ablak mindenképpen cserés, mert lekapta a tetejét egy légvezeték, most csak egy alu tepsi van rajta. 🙂 Ajánlottál régebben egy mini Hekit, ha meg van még, lehet beugranék érte a jövő héten.
A 4 db csőre elég 4 db kivezető nyílás, vagy érdemesebb több kifúvót beépíteni?
A zuhanykabinba is be kell vezetni a meleg levegőt?
Meg kell emelnem a zuhanytálcát, mert a kerékdob fölé tudom csak tenni, így lesz alatta egy 7-10 cm magas üreg, azon gondolkodtam, ha abba vezetném be a meleg levegőt az egyik oldalon, a másik oldalra meg teszek egy szellőző rácsot, akkor padlófűtéses lehetne a zuhanykabin. 🙂

[nemo25]

[quote=”woodoopilot” post=48907]A Truma kombikazánt elég a 15mm-es rétegelt lemez padlóhoz reiser csavarral rögzíteni? Vagy fúrjam át a padlót, és használjak átmenő csavart inkább?

Ha jól mértem, nekem 65-ös cső kell a meleg levegő elvezetéshez, azt hol érdemes venni? 90 fokos könyököt lehet kapni hozzá?

A gáz elosztó ugyan oda kerül vissza, ahol eredetileg volt, a régi gázcsöveket vissza lehet kötni, vagy vegyek új csöveket, és új menetes csatlakozókat?

Nagyjából végeztem a bódé kibelezésével, kb. 5 cm-t emelkedett a Transit hátulja. Ha lesz egy kis időm, kiszaladok holnap a tüzépre, és megmérem mennyivel lett könnyebb. attachment=1958]kibelezve3.jpg[/attachment][/quote]

Jól mérted, 65-ös gége cső kell a fűtéshez. 90 foks könyök nincsen hozzá. A csövet könnyedén lehet hajlítani, de ha kevés a hely a kivezetéshez, akkor „T” idomot kell venni, és az egyik oldalába egy lezáró dugót, a kivezetéshez meg a pillangó szelep kell.
Ha kell tudok neked adni annyit amennyi kell, de szerintem Kertiéknél is be tudod szerezni Miskolcon.

A gázcsövet nyugodtan vissza lehet kötni a régit, ha nincsenek elrohadva. Esetleg a roppantó gyűrűket érdemes lehet cserélni. Az összeszerelést követően, amit szakember végez el, gáztömörségi vizsgálatot kell csináltatni!!!!!
A kazánt, elegendő combos, „D” fejű facsavarokkal rögzíteni.

Én a helyedben, kicserélném a tetőablakokat Mini Hekikre. Azokon lehet rendesen szellőztetni, és még fényt is enged be.

[woodoopilot]

A Truma kombikazánt elég a 15mm-es rétegelt lemez padlóhoz reiser csavarral rögzíteni? Vagy fúrjam át a padlót, és használjak átmenő csavart inkább?

Ha jól mértem, nekem 65-ös cső kell a meleg levegő elvezetéshez, azt hol érdemes venni? 90 fokos könyököt lehet kapni hozzá?

A gáz elosztó ugyan oda kerül vissza, ahol eredetileg volt, a régi gázcsöveket vissza lehet kötni, vagy vegyek új csöveket, és új menetes csatlakozókat?

Nagyjából végeztem a bódé kibelezésével, kb. 5 cm-t emelkedett a Transit hátulja. Ha lesz egy kis időm, kiszaladok holnap a tüzépre, és megmérem mennyivel lett könnyebb.

[LastNomad]

Akkor egy kicsit alulméreteztem 🙁 na jó tavasszal nekiugrok a szigetelésnek mégegyszer….. mostondjuk alul 15 ös osb van oldalt meg 8mm 🙂

[nemo25]

[quote=”LastNomad” post=48903]Sajna ez csak 1700w de kérdeztem működik egy vw t3ban volt. A szigetelést egy 4mmes lépésálló nemistudom mivel oldottam meg oldalt, alul azthiszem 8mm van. A tető még nincs kész , de folyamatban….most kiderült hogy mppt-s töltèsvezèrlőt kell vennem mert csak az bírja el a 32v bemenő feszültséget, és tudja leredukálni 12 vra…..:)[/quote]

A jó szigetelés azt jelenti, hogy a tető 40-50 mm, oldalfalak 40 mm, boden 20 mm+15 nyár rétegelt lemez.
Mindezt úgy megoldva, hogy ahol csak lehet, hőhídmentesítve, de meghagyva a kényszer szellőzéshez szükséges légjáratokat. Ami még lényeges, hogy zárt cellás habot szabad csak, és kizárólag alkalmazni!!!

[LastNomad]

Sajna ez csak 1700w de kérdeztem működik egy vw t3ban volt. A szigetelést egy 4mmes lépésálló nemistudom mivel oldottam meg oldalt, alul azthiszem 8mm van. A tető még nincs kész , de folyamatban….most kiderült hogy mppt-s töltèsvezèrlőt kell vennem mert csak az bírja el a 32v bemenő feszültséget, és tudja leredukálni 12 vra…..:)

[nemo25]

[quote=”LastNomad” post=48901]Köszönöm szépen a segítséget, akkor marad a forró levegős állófűtés, nemrég találtam egy eberspachert 12v diesel. Azzal jól be lehet fűteni. Remélem az csak elég lesz :)[/quote]

Szívesen!:)

Bármi kérdés felmerül, inkább kérdezz!!!!

A levegős állófűtés jó megoldás, ha jól szigeteled a bódét, akkor elegendő egy ekkora bódé befűtéséhez a 2 kW-os is.
Ugyan jók az Eberspacher fűtők, de a Webasto-k jobbak. Túl azon, hogy az utóbbiak halkabbak, van egy olyan tulajdonságuk, hogy kevésbé érzékeny az égőkosár kialakítása miatt a bio üzemanyagra. Ugyan kifinomultabb az első, de éppen ezért érzékenyebb is az üzemanyag minőségére.
A másik, amire érdemes lehet figyelni, hogy a használt készülékek ezek közül, bizony nagy többségükben, inkább elhasznált jelzővel illethető. Az olyan darabokat, amikhez nincsenek meg a külső tartozékok, meg se nézd. Azokat azért szerelik ki, mert már elérték az élettartamuk végét.Sok esetben a repedt kazán miatt kerülnek ki a teherautókból. Azokkal is legyél gyanakvó, aminek mindene meg van. Ha elkezded kicserélni az elöregedett alkatrészeket, könnyen elérheted egy új készülék árát, miközben sokat szívsz vele, és akkor is marad egy agg készülék.

[LastNomad]

Köszönöm szépen a segítséget, akkor marad a forró levegős állófűtés, nemrég találtam egy eberspachert 12v diesel. Azzal jól be lehet fűteni. Remélem az csak elég lesz 🙂

[nemo25]

[quote=”LastNomad” post=48895]Sziasztok! Teljesen új vagyok, lenne 1 2 kèrdèsem. Van egy ducatóm magas de nem a leghosszabb. Èpitgetem belülről, mèg nem olyan szèp de lassan jó lesz. Most napelemet szerelek a tetőre, nem kicsit, 250w és polikristályos. Ez még szórt fényben(felhős, beborult) is kb 28 30 voltot ad. Most szerzek hozzá egy töltèsvezèrlőt. A kèrdès az lenne hogy ez mennyire fogja tudni feltölteni 2 akkumulátor kapacitását, ha az egyik kb 100 Ah a másik kb 72 Ah. Egy kicsi hűtő menne róla, ledes világìtás, ès infrafilmes fűtèsben gondolkodom… kb 2 300w a fűtès. Szerintetek èletkèpes lenne a dolog?

[/quote]

Nem!

Elsőként, alapszabály, ha két fedélzeti akku lesz, akkor azoknak egyforma kapacitásúnak, és közel azonos állapotúnak kell lennie.
További probléma, hogy a fűtés, finoman szólva is alulméretezett. 200 watt meglehetősen harmatos próbálkozás a bódé kifűtésére. Ráadásul, igencsak gyorsan leszívja az energiát az akkukról. Ráadásul a hűtőt is 12 voltról szeretnéd üzemeltetni, ami tovább rontja a helyzetet. Azt is tudni kell, hogy az akkumulátoroknak, nem lehet a teljes névértékét kihasználni.
Ha megnézed a lakóautókat, akkor láthatod, hogy a fűtést, mindegyiknél gázzal, vagy gázolajjal oldják meg, mert ilyen formában tudunk megfelelő mennyiségű energiát magunkkal vinni. Elektromos formában nem tudsz annyit tárolni, ami elegendő lenne fűtésre.
Azt javaslom, hogy gondold ezt még át, mert csalódás fog érni!

[LastNomad]

Sziasztok! Teljesen új vagyok, lenne 1 2 kèrdèsem. Van egy ducatóm magas de nem a leghosszabb. Èpitgetem belülről, mèg nem olyan szèp de lassan jó lesz. Most napelemet szerelek a tetőre, nem kicsit, 250w és polikristályos. Ez még szórt fényben(felhős, beborult) is kb 28 30 voltot ad. Most szerzek hozzá egy töltèsvezèrlőt. A kèrdès az lenne hogy ez mennyire fogja tudni feltölteni 2 akkumulátor kapacitását, ha az egyik kb 100 Ah a másik kb 72 Ah. Egy kicsi hűtő menne róla, ledes világìtás, ès infrafilmes fűtèsben gondolkodom… kb 2 300w a fűtès. Szerintetek èletkèpes lenne a dolog?

[istozi]

Próbáld ki és meséld el nekünk, hogy viselkedik.

[woodoopilot]

Bocsánat, hogy megint felhozom a lamináltpadló témát, de az egyik tüzépen láttam ma egy nagyon szuper klikkes padlóburkolatot. Sok helyen árulnak vízállónak nevezett laminált parkettát, de ami fából készül, az csak annyira bírja a vizet, hogy nem megy tönkre, ha vizes cipővel rálépünk. De ha nedvesség jut alá, akkor a fából készült parketták megdagadnak.
De létezik olyan parketta is, ami teljes egészében műgyantából készül, ezért tökéletesen vízálló, akár uszodába is le lehet rakni. A kopásállósága 32-es, és még nagyon nehéz se lehet, mert belül üreges. Sajnos nagyon drága, 14e Ft körül van négyzetmétere. http://www.ibdnagyker.hu/aquastep/index.html

Attachments:

• 

[istozi]

Az egyébként hozzáférhetetlen üregeket a szokásos üregvédelmi technikákkal lehet – utólag – megvédeni.

[woodoopilot]

Gondolkodtam én is azon, hogy lecibálom a kaucsuk lemezt, és 3-4 cm vastag xps habot teszek az alu bordák közé, annak már van akkora merevsége, hogy rá lehetne ragasztani egy vékony lemezt. De a fától szerintem jobb az üvegszálas lemez, az csak 2 mm vastag, méretstabil, bírja a nedvességet, és lehet venni tekercsben akkorát, hogy egy darabból meg lehetne csinálni a mennyezetet. Pl. ez is egy jó anyagnak tűnik: http://pebaco.hu/burkolattipus/sandwichfalpanel

Pont a páralecsapódáson agyalok most én is, a mi csigánknak műanyag a doboza, az oldalfalakon és a tetőn nem okoz gondot, de az üvegszálba laminált rétegelt lemez padló alatt a busz alváz fémlemez padlója van. Azon meg tuti lecsapódik a pára, még akkor is, ha nem szigetelném le a padlót. Márpedig ha oda bejut a nedvesség, nem tud kiszáradni. Láttam már műanyag bódés mentőautót teljesen szétrohadt vaslemez padlóval. Végigkopogtattam a vaslemezt alulról, szerencsére rendben van (még), csak az ajtónál találtam egy tenyérnyi rozsdát, de ott a deszka is nedves volt a pvc alatt. Gondolom a cipőkkel behordtuk a vizet, és a pvc alatt nem tud kiszáradni.

Alulról le van alvázvédőzve a vaslemez, de felülről csak akkor lehetne lekezelni, ha lecsavaroznánk a bódét. Most éppen hozzáférnénk a csavarokhoz, de túl nagy meló lenne levenni a dobozt, és végül is 22 évet már kibírt eddig is a vaslemez, remélem még egy darabig nem lesz vele gond.

[istozi]

4 mm-es furnérlemez, mindkét oldala befestve pl. egykomponensű parkettalakkal. Gondosan áztasd be a szélét! Többet nem fog meghullámosodni. Én is így csináltam, már az előzőt is. A tetőlemezre purhabbal ragasztottam hungarocell táblákat a bordák közé. A purhabos ragasztást azért szeretem, mert mindenhez jól tapad, kitölti a két anyag közötti hézagot (nem kell hajszálpontosan illeszteni) és főként nem tud páralecsapódás létrejönni a fémlemezen (ettől hullámosodott a régi furnér).
Jó munkát kívánok!

[Szerző]

Válasz