Akkumulátor

[cv2adi]

Előre elmondom hogy nagyon kezdő vagyok lakoautó témában és volna pár olyan kérdésem amin egyesek jót fognak derülni,tessék:A fedélzeti akum egy 12V85Ah az anyós ülés alatt,nem vettem ki a télen,természetesen lemerült 0-ra.Ha rácsatlakozok 220V-ra külső kábellel,mennyi idő alatt kellene feltöltődjön?Ez tényleg feltőltődik vagy jobb ha kioperálom a trónus alól és a garázsban rendes töltőre teszem? 🙁 Ugyanis most semmmi sem működik a kocsiban csak a TV melyet egy szivargyújtó szerü valamibe kell bedugni a munkapulton….Ez hogy lehet?Nem ugyanarra van rákötve?Lehet ilyen?Nem szükséges nagyobb aku ide?Elég ez a 85 Ah?A beltéri egységem a TV hez meg nem műküödött,az valószinű hogy a másik körre lenne kötve?Tudna valaki tanácsot adni?Előre is köszönöm.Üdvözlet mindenkinek. 🙁

Témakör

[gyusza T3]

[quote=”woodoopilot” post=54439]Az akkuvédelmet úgy lehet állítani, hogy a C és P pontok közé bekötsz egy ellenállást. Az ellenállás értékeket, és a feszültség szinteket ebben az ismertetőben találod a 9. oldalon lévő táblázatban:

http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/06/bd_compressors_04-2007_pk100c802.pdf

A gyári beállítás 10,4V, ezt én nem venném alacsonyabbra, ilyenkor már gyakorlatilag üres az akku. De a Danfoss lehetőséget ad rá, hogy tönkre vághassuk az akkut, le lehet vinni 9,6V-ra is az akkuvédelmet. Ami kicsit aggasztó, hogy az akkuvédelem pontossága 0,3V, ami rettentő soknak tűnik.

A másik probléma, hogy a motor fordulatszámát is a C-P pontok közé bekötött ellenállással állítjuk be. Ezek szerint vagy a fordulatszámot tudjuk állítani, vagy az akkuvédelmet. Ha a hűtő gyártója változtatott a fordulatszámon, azaz bekötött a C-P pontok közé valamilyen ellenállást, akkor ahhoz nem szabad nyúlni.[/quote]

Köszönöm, átgondolom.
Gyusza

[woodoopilot]

Az akkuvédelmet úgy lehet állítani, hogy a C és P pontok közé bekötsz egy ellenállást. Az ellenállás értékeket, és a feszültség szinteket ebben az ismertetőben találod a 9. oldalon lévő táblázatban:

http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/06/bd_compressors_04-2007_pk100c802.pdf

A gyári beállítás 10,4V, ezt én nem venném alacsonyabbra, ilyenkor már gyakorlatilag üres az akku. De a Danfoss lehetőséget ad rá, hogy tönkre vághassuk az akkut, le lehet vinni 9,6V-ra is az akkuvédelmet. Ami kicsit aggasztó, hogy az akkuvédelem pontossága 0,3V, ami rettentő soknak tűnik.

A másik probléma, hogy a motor fordulatszámát is a C-P pontok közé bekötött ellenállással állítjuk be. Ezek szerint vagy a fordulatszámot tudjuk állítani, vagy az akkuvédelmet. Ha a hűtő gyártója változtatott a fordulatszámon, azaz bekötött a C-P pontok közé valamilyen ellenállást, akkor ahhoz nem szabad nyúlni.

[gyusza T3]

[
Ha csak a hűtő miatt szerelnéd be a konvertert, miért nem állítod át inkább a kompresszor indító elektronikájában az akkuvédelem feszültség szintjét?

Ez viszont érdekelne.

[NagyPapa]

Az van benne, legalább is kívülről nézve pont olyan….

[woodoopilot]

Véleményem szerint aki 0,1C alatt tudja tartani a kisütő áramot, annak az ólom akku továbbra is jó választás lehet, nem kell leírni azt sem.

Nagyobb terhelésnél a lítium előnye vitathatatlan, viszont felmerül egy probléma, amivel korábban az ólom aksinál nem keleltt foglalkozni, ez pedig a hosszabb idejű tárolás. Az ólom akkunál megszoktuk, hogy 100%-ra töltve tároljuk, célszerűen csepptöltőn, de a lítium akkuk ezt nem bírják. A gyártók ajánlása szerint hosszabb ideig a lítium akkut csak 70% töltésen szabad tárolni. Ezt annyira komolyan veszik, hogy a jobb töltőkben külön proram van a tárolási töltéshez.

A lítium akkuknál eleve el kell felejteni a kapocsfeszültséget, amit a hagyományos szabályzók, vagy pl. az inverter akkuvédelme tud kezelni. Cella szinten kell menedzselni a feszültséget, mert különben nagy tüzijáték lehet a vége. A LiFePO4 cellákat az egyszerűbb CC-CV töltők 3,65V-ig töltik. Ez tökéletes abban az esetben, ha rövid időn belül kisütjük. Az én „okos” töltőmnél 3,6-3,7V között lehet állítani a max feszültséget, de ha tárolási töltésre állítom, akkor a gyári beálítás csak 3,3V, amit max. 3,4V-ra lehet állítani. 3,3V-nál 70% töltést mutat a töltő, 3,4V-nál már 80%-ot.

Ha a napelemes töltésvezérlőkben és a fedélzeti töltőkben nem lehet állítani a feszültséget, akkor valahogyan manuálisan kell megoldani, hogy hosszabb állásnál, 3,3V körül legyen a cellák feszültsége. Vagy egy drágább BMS-t kell venni, amiben szoftveresen lehet állítani a cellavédelem feszültségszintjét.

Ha a teljes élettartamra számoljuk a költségeket, akkor sok esetben a lítium akku már most is gazdaságosabb, mint az ólom. De csak akkor, ha kibírja azt a 10 évet és a 3000 ciklust, amit meg szoktak adni a gyártók. Ha nem figyelünk oda az előírásoknak megfelelő használatra, akkor néhány év alatt is tönkre lehet tenni.

[woodoopilot]

[quote=”gyusza T3″ post=54426]Leginkább a hűtőm miatt kellene. Az elektronika letilt, holott még van benne „anyag”.
Amúgy a túlmerités és az ebből adódó korábbi akkuhalál költségei (csere) miatt részemről még mindig vállalhatóbb, mint a másik nem szar verzió.
jelige: jó nekem a szar is, ha olcsón műkszik[/quote]

Ha csak a hűtő miatt szerelnéd be a konvertert, miért nem állítod át inkább a kompresszor indító elektronikájában az akkuvédelem feszültség szintjét?
Bár én csak a Danfoss BD kompresszorok vezérlését ismerem, de európai gyártású dc kompressszoros hűtőben nem is nagyon láttam még mást. Az olasz Necchi-nek is volt dc kompresszora, de abból eggyel talákoztam 20 év alatt.

Valaki nem fotózta le esetleg a kínai solar hűtőjének a kompresszorát? Kíváncsi lennék, hogy jól sejtem-e, hogy Danfoss koppintás van azokban is.

[gyusza T3]

Minden esetre én biztosan nem ezt venném meg, hanem megbízhatóbb forrást, típust keresnék.[/quote]

Megfontolom véleményed, köszi!

[Srychy]

[quote=”gyusza T3″ post=54426]Leginkább a hűtőm miatt kellene. Az elektronika letilt, holott még van benne „anyag”.
Amúgy a túlmerités és az ebből adódó korábbi akkuhalál költségei (csere) miatt részemről még mindig vállalhatóbb, mint a másik nem szar verzió.
jelige: jó nekem a szar is, ha olcsón műkszik[/quote]

A beállításnál kell figyelni, az aksit védeni kell, ezért a bemenőt 10,5V-ra kell állítani.
Egyébként van ettől jobban megszerelt kütyü is. Kissé drágább, de szerintem biztonságosabb.
(van TÜV vizsgája.)
Ennek nem tudjuk a saját fogyasztását sem és alig van benne alkatrész.
A profi kütyünek alig mérhető a fogyasztása.
Minden esetre én biztosan nem ezt venném meg, hanem megbízhatóbb forrást, típust keresnék.

[gyusza T3]

Leginkább a hűtőm miatt kellene. Az elektronika letilt, holott még van benne „anyag”.
Amúgy a túlmerités és az ebből adódó korábbi akkuhalál költségei (csere) miatt részemről még mindig vállalhatóbb, mint a másik nem szar verzió.
jelige: jó nekem a szar is, ha olcsón műkszik

[Srychy]

[quote=”gyusza T3″ post=54413]Véleményeket várok!
Normál munkaakkunál nagy gond a nem stabil feszültség. Folyamatos áram kivételkor a töltöttségtől függően változik, ráadásul csökken a szemétláda:) Ez több helyen is gondot tud okozni (nem taglalom) Lehetne a lenti írások alapján lipo és egyéb akkut is használni aminek viszonylag állandó a kimeneti feszültsége, de valljuk be még használtan is értelmetlenül drága.
Olcsó megoldás lehetne erre a helyzetre.
https://www.youtube.com/watch?v=qLpuJGplfHs
itt lehet jól megvásárolni:
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-10-12-15-20A-150-250-300-400-1200W-Step-up-Step-down-Buck-Boost/382219150784?hash=item58fe0965c0:m:mCHY1nLxgu47cYpdyd1LmDA:rk:4:pf:1&frcectupt=true
Én bepróbálok egyet.[/quote]

Én szereltem az enyémbe, ami a kényesebb dolgokat viszi. Pl a fűtésvezérlés., Mindig 12V-ot ad le. Van olyan is ami a 11V aksi feszültség mellett is stabil 12V-ot ad. Az enyém a butább verzió, ez csak lefelé konvertál.
Jó kis kütyü…

[portland]

Hat en inkabb arrol irtam hogy a technika hogy fejlodott,de sosem tudod Meg ha nem probalod, a tobbivel egyetertek,en Meg a postas barkassal kezdtem,es a MEH telepen szedtem ossze egy 15cm es nyithatova szellozes,aztan skoda kovetkezett megemelt tetovel,

[nemo25]

[quote=”portland” post=54420]Attol hogy nem,azert a minosegi kulonmbseg megmarad, aksirol irunk,semmi szemelyeskedes[/quote]

Oké! Semmi személyeskedés, de………

A „hagyományos szarok”, valóban korláttokkal üzemelnek, és nem lehet egy teljes háztartás komplett géparzenálját egyszerre üzemeltetni róluk, viszont ezek a hagyományos szarok adták ezidáig az egyetlen alternatívát, és sokan megtanultunk vele együtt élni, úgy használni amit a korlátaival együtt biztosít. Sokunknak éppen az a szép, és kalandos ebben, hogy nem kell mindennek úgy lennie, ahogy azt a házainkban megszoktuk. Lehet egy kicsit nomádabb, lehet eszközhiányosabb, de mégis ezekre a napokra emlékezünk a legszívesebben, mert úgy szép ahogy van, a megoldandó problémákkal, a táborhely keresgetésével, az ismeretlen felfedezésével együtt. Ez szerves részei a vándoréletnek, és ha valaki ezt egy kis odafigyeléssel tette, akkor működött is szépen. Mindenki elfogadja hogy van fejlődés, és figyelemmel is követi, de nem mindenki tudja, vagy akarja a legfejlettebb technikát kifizetni, annak ellenére, hogy elképzelhető hogy lényegesen jobbak a tulajdonságai.
Ezek tükrében, tegyük meg azt, hogy nem sértünk meg másokat azzal, hogy leszarozzuk, lefikázzuk az általuk használt, és hangsúlyoznám, működőképes technikát.

[woodoopilot]

[quote=”gyusza T3″ post=54413]Véleményeket várok!
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-10-12-15-20A-150-250-300-400-1200W-Step-up-Step-down-Buck-Boost/382219150784?hash=item58fe0965c0:m:mCHY1nLxgu47cYpdyd1LmDA:rk:4:pf:1&frcectupt=true
Én bepróbálok egyet.[/quote]

A feszültséget valóban megemeli a dc-dc konverter, de attól még nem tudsz több energiát kiszedni az akkuból. Sőt, inkább kevesebb lesz, mert a konverternek is van 5-10% vesztesége, és még az aksit is kinyírhatod vele.

Az akkuvédelem gyártótól függően 10,5-11V között szokott lenni, ha már kis terhelésnél is ez alatt van a feszültség, akkor az aksi gyakorlatilag üres. A konverterrel ki tudnál még egy kicsit facsarni az akkuból, de tuti biztos, hogy nem nyersz vele többet, mint amit elhasznál a konverter. De ha 10,5V alá meríted az aksit, akkor még azt a 300 ciklust se fogja tudni, amit ideális körülményeket feltételezve megadnak a gyártók.

Ha meg azért esik be a feszültség, mert nagy a terhelő áram, arra sem a dc-dc konverter a megoldás. Egy ólom akkut nem szabad 0,5C-nél nagyobb árammal sütni, ami egy 100 Ah-s akkunál max. 50A. De ilyen feltételek mellett, ne csodálkozz, ha 30 perc után letilt az inverter. Egy ólom akkunál kb. ez a maximum, amit várhatunk. Ha 0,2C alatt tudod tartani a kisütő áramot, akkor egy jó minőségű ólom aksiból ki lehet venni a névleges kapacitást. A 0,1C még ideálisabb lenne, de ahhoz vagy kis teljesítményű fogyasztók, vagy sok akku kell. De akkor megint ott van a nagy tömeg, és a magas ár.

A dc-dc konverternek csak a NiMh akkuknál lenne értelme, mert azok bírják, ha nullára kisütik. A NiCd akkukat időnként ki is kell teljesen sütni, hogy ne legyen memória effektusuk. A Toyota Priusban a Honda Insightban, a régebbi elektromos Peugeot Partnerekben, vagy a Citroen Saxo Electricben vannak ilyen aksik. Néha szokott lenni a bontókban, de azok se olcsóbbak, mint a bontott lítium cellák.

Ha nagy teljesítményt kell kivenni egy akkuból, akkor a lítium akkunak jelenleg nincs alternatívája. A kérdés inkább az, valóban szükség van akkora teljesítményre??? Ha igen, akkor erre azt szokták mondani: ha volt pénz majomra, akkor legyen pénz banánra is…

[portland]

Attol hogy nem,azert a minosegi kulonmbseg megmarad, aksirol irunk,semmi szemelyeskedes

[gattila]

Biztos igazad van, de többen nem akarjuk egyszerre bekapcsolni 🙂

[quote=”portland” post=54417]Probald Meg bekapcsolni a TV-t,microt,,futest,kv fozot ,hutot uzemeltetni egyidoben egyikrol-masikrol,majd megtudod mi a kulonbseg[/quote]

[portland]

Probald Meg bekapcsolni a TV-t,microt,,futest,kv fozot ,hutot uzemeltetni egyidoben egyikrol-masikrol,majd megtudod mi a kulonbseg

[portland]

Mert azok,

[gyusza T3]

„Hagyományos szarok”
Hmmmmmmmmm………
ennyi.

[portland]

Egyaltalan nem draga Az eletartam figyelembe vetelevel,de azt amit a lifepo4 tud adni a hagyomanyos szarokkal ellentetben azt nem lehet kifejezni,,ahogy korabban irtam 13volt 100szazalektol 10 szazalekot ezt nem lehet penzben kifejezni,es ezt adja legkevesebb 10 evig,kohintes nelkul,igaz megvenni dragabb, hagyomanyos aksi akkor seem kellene ujra ha dinamot kellene tekernem a biciklimen vilagitas celjabol a lakokocsiba ,eletem vegeig,,,,,,,,,,de nem Kell elsietni,mar jonnek a lifepo4 nal 5 x jobb also ,Ami 5-10 ev mulva nevetsegesse teszi a lifepo4 aksikat

[gyusza T3]

Véleményeket várok!
Normál munkaakkunál nagy gond a nem stabil feszültség. Folyamatos áram kivételkor a töltöttségtől függően változik, ráadásul csökken a szemétláda:) Ez több helyen is gondot tud okozni (nem taglalom) Lehetne a lenti írások alapján lipo és egyéb akkut is használni aminek viszonylag állandó a kimeneti feszültsége, de valljuk be még használtan is értelmetlenül drága.
Olcsó megoldás lehetne erre a helyzetre.
https://www.youtube.com/watch?v=qLpuJGplfHs
itt lehet jól megvásárolni:
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-10-12-15-20A-150-250-300-400-1200W-Step-up-Step-down-Buck-Boost/382219150784?hash=item58fe0965c0:m:mCHY1nLxgu47cYpdyd1LmDA:rk:4:pf:1&frcectupt=true
Én bepróbálok egyet.

[portland]

Fokozhatjuk tovabb,ha azt irom hogy 4palacsintat fogyasztok El orankent,Az azt jelenti hogyorankent eszek negyet,nem pedig azt hogy 4 orankent eggyet

[Vincsenzo]

Mit fakít a márka?

Olvasd el, böngészd.

https://www.varta-automotive.hu/hu-hu/ingyenes-akkumulatorteszt

” Az akkumulátor kapacitása:
A névleges 100%-s értéket 10 vagy 20 órás kisütő áramra adják meg. pl 100Ah-s aksi 10A-s terheléssel 10 óra alatt éri el a gyár által megadott végső kapocsfeszültséget. Természetesen nagyobb terhelő áram esetén kisebb lesz az akkumulátor kapacitása. Pl a 100Ah akkumulátor 61,8A-s terhelőáram esetén 1 órát tud, vagyis 61,8Ah lesz a kapacitása.”

[Srychy]

[quote=”woodoopilot” post=54342]Én raktam már össze jó néhány lítium akkut, de csak LiFePO4 cellákból építettem eddig. Az elv amúgy ugyan az a Li-ion celláknál is, semmi ördöngősség nincs benne, csak más fajta BMS kell hozzá.
Ez itt pl. 4 db 105Ah kapacitású 12V-os akku, 12,5 kg darabja.

A Li-ion cellákat 4,2V-ig lehet tölteni, Nissan Leaf akku moduljaiban két cella van sorbakötve, tehát ha két modult kötünk sorba, akkor 16,8V-nak kell lenni a töltési feszültségnek. Az autó generátort valószínűleg fel lehetne húzni magasabb feszültségre, de akkor kinyírná az indító aksit, tehát a Li-ion akku töltéséhez kell egy DC-DC konverter is.[/quote]

Kifelejtettél egy fontos dolgot. Mégpedig azt, hogy a felhasználói oldalon is kell egy DC-DC konverter, mert a 16V kinyírja a 12V-os fogyasztóid. Pl szivattyú, ledlámpák stb..

[szobraszok]

Betojás! Mint a terminátor.

[woodoopilot]

Én raktam már össze jó néhány lítium akkut, de csak LiFePO4 cellákból építettem eddig. Az elv amúgy ugyan az a Li-ion celláknál is, semmi ördöngősség nincs benne, csak más fajta BMS kell hozzá.
Ez itt pl. 4 db 105Ah kapacitású 12V-os akku, 12,5 kg darabja.

A Li-ion cellákat 4,2V-ig lehet tölteni, Nissan Leaf akku moduljaiban két cella van sorbakötve, tehát ha két modult kötünk sorba, akkor 16,8V-nak kell lenni a töltési feszültségnek. Az autó generátort valószínűleg fel lehetne húzni magasabb feszültségre, de akkor kinyírná az indító aksit, tehát a Li-ion akku töltéséhez kell egy DC-DC konverter is.

Attachments:

• 

[Szerző]

Válasz